米兰时间9月27日傍晚，我坐在Palazzo Clerici里，看一场被许多意大利本土媒体层层包围的秀。

而这场秀的举办方，竟然是京东。

说来有趣。

我算是京东最早一批的用户，在京东还叫360buy.com的时代，甚至那时京东还只是在卖电脑散机配件的时候，我就在上面买硬盘。

一个月一块硬盘，用来储存大量的音乐资料。

如今的京东，当然与我当年买硬盘的360buy.com不可同日而语。我可以在现在的京东上面买到几乎任何我想要买的东西，甚至我家从电视到扫地机器人也全部购自京东——

然而，我以前并没有想过要在上面买时装。

这是京东米兰秀上，摄影师抓拍的我当天搭配的细节图。那只狗狗是京东给入场的宾客发的小礼物，我还笑说，如果京东找时装设计师把这个小狗挂饰给设计得时髦点，说不定会出现Fendi的毛毛挂饰一样的跟风追捧潮呢！

京东很早就已经进军服饰产业，如今也引来了大量国内外服装品牌进驻，然而我跟许多人有着相似的消费观：极少在国内综合型电商平台上购买高级时装。

不是这些电商做的不好，而是很多人的消费习惯就是如此。

国外逛名店，国内找代购——似乎这是一个潜移默化的规则。

然而京东对于时装行业的执着程度，远超我的想象。

这已经不是有些电商只关注的“服饰”生意了，京东的兴趣在于“时装”，而且是真正意义上的“高级时装”领域。

这显然让我在接到米兰大秀邀请函时，感到有些措手不及。

八月的时候，我报道过京东在北京举行大秀的事。

当时欧洲设计中心主席、意大利全国时尚协会（米兰时装周）荣誉主席Mario Boselli也来到了现场，此外还有国际时尚专家Matteo Bardi和意大利著名时尚买手Orietta Pelizarri等意大利时尚界的知名人士亦来捧场。

当天京东从一批优秀的中国设计师中选出了三位优胜者，并支持他们成为“京东尚米兰时尚发光体”的时尚设计师扶植计划的获益者，前往米兰时装周举办大秀。

这其实是一种值得赞赏的态度。事实上中国时装设计师在海外闯荡，大多单枪匹马，其中的艰辛难以为外人所想象，而大多数人往往也会因为现实的残酷，不得不收敛了他们的才华。

我当时以为京东不过就是说说而已，或者就像有些国内的电商或品牌的做法一样，将选出来的中国设计师送到国外，随便办个静态展也就算交差了。

没想到也就一个多月的时间，京东真的在米兰搭起了秀场。

中国的企业里，愿意跟高级时装扯上关系的多，但正儿八经去扶持中国设计师的就少。

像栋梁、BNC这样的买手店，以中国时装设计师作为品牌价值核心，所以费神去捧他们也是情理之中，但绝大多数企业包括电商，最多也就想近水楼台地利用中国时装设计师的声名，搞个所谓跨界合作来间接抬高自身的形象和品位——除了商业利益，他们不会也不愿考虑更多。

所以这几年上海时装周和北京时装周档期难求，这是大多数中国时装设计师看起来最理想的自我展示舞台，稍清高些或者得到更好发展机会的设计师比如上官喆、SIMONGAO，一有可能，就试着跑去国外办秀——因为国外的时装周有着成熟的媒体报道机制、买手订货体系以及社交平台信息扩散模式，相较于国内的种种发育不良，无疑要更适合设计师们展示自己。

即便如此，中国时装设计师独自在国外办秀，亦不是容易事。

因为缺少足够的预算支持，在没有广告商赞助的情况下，中国时装设计师们很难在国外租下秀场、请来模特，还有梳化、造型、摄影等一大堆琐碎细节需要他们去考虑，甚至连时装周也未必会赐予办秀的机会……这一切都残酷得绝不是儿戏。

王海震在伦敦时装周亦非每季都办秀，这耗心力耗财力的事对他来说只能是有则锦上添花、无则泰然处之的机会。他亦会每季都争取在巴黎开showroom，多一些让时尚买手们注意到他的机会。

情况好得多的像Masha Ma和夏姿陈，都是商业运作渐趋成熟的品牌，她们挤在巴黎时装周期间办秀，算是中国时装设计师和品牌中做得最成功的例子。

坦白说，中国时装设计师们的生态环境，是在持续恶化中的。

这也就意味着，京东这次带三位优秀的中国时装设计师在米兰办秀，算是业内为数不多真的以实际行动在支持中国时装发展的案例。

所以我才会觉得京东对于高级时装行业的热忱，远比我想象的要来得炽烈。它所做的当然是好事，而且是别的电商未曾想过的大计划。

这次京东在米兰举办的大秀，是将三位设计师的作品，按照各自的风格，拼接出一条带有鲜明中国人悟世情感的脉络，并结合了投影技术和声光演出，所打造出的一场从专业角度来看，并不会让意大利媒体觉得业余的时装秀。

顾林：红凤凰

“凤凰”是中国传统文化中的吉祥之鸟，而且自古以来就以龙喻男、凤喻女作为习俗。而凤凰本身亦分雌雄，凤为雄，凰为雌——所以顾林选择以“红凤凰”作为设计主题，便有借炽热的视觉元素以及暗合天地阴阳流念来传递中国文化意识形态的意图。

顾林的用色大胆且浓烈，以重彩描绘瑰丽画卷。而大量雪纺和真丝的运用，却又以轻盈来中和了色彩所营造的分量。

顾林的廓型是柔软且松弛的，这是一种不拘束形体的自由感。她融合印花与刺绣于一体，将中国文化中热情的一面阐述出来。

谭阿丽：子川

“子川”的概念来自于乡野劳作。如果说顾林的作品在视觉上的表达是外放的话，那么谭阿丽的设计则是视觉上的内敛。

她感悟于务农的辛劳，逐渐品读除了那些在田埂水渠间的朴实之美，便将自然与人的境界融合，打造出这一季满是中国式田园之美的旖旎风光。

谭阿丽的很多细节处理得很有意思：像是灵感取自农户衣服上的补丁，在她手上就变成了上衣的装饰；还有耕种时戴的草帽，亦被改造成了带有柔情的装饰帽；在面料上运用先进织法来模拟农人衣物上的褶皱……

作为这场秀的第二部分，从图腾信仰过渡到风俗民生，这让“中国风”不再只停留于肤浅表面，而是有了实质的内涵描述。

徐晓彦：大隐

“小隐隐于林，大隐隐于市。”

这是中国古代哲学中，很有名的一句话。

中国古代哲学大多与禅理有关，那是一种于人生顿悟的智慧。火凤凰诠释的是文化传承，子川叙述的是生活方式，轮到徐晓彦，她就想浅显地点明中国人于古时绵延至今的生命智慧了。

不只是在设计主题上运用了隐世哲学，徐晓彦亦在作品中将“隐”的概念体现得很透彻。

她运用了大量东方丝绸和亚麻来营造出轻盈飘逸与垂坠厚朴的对撞式视觉反差，又在细节处用暗色来描绘中国文人的隐世情怀。

这些细节都需要细细品味才可懂其奥妙，但远远看着却又并不浓烈，所以才是将“隐”做成了“露”，是真正中国人的妙。

从文化到民生再到禅理。

中国人特有的绰约风情，在这场秀的三个部分之间，一气呵成。

胡红焱：超现实

胡红焱的作品并未参加走秀，按照我个人的理解，原因可能是她的作品放纵且恣意，带着超现实主义的魔幻情结。这种风格诞生的作品是乖张的，极具舞台效果，然而与顾林、谭阿丽和徐晓彦的作品并不能相融，如果拼凑在一起走秀，就会破坏整场秀的主题风格。

所以她的作品被设置成了静态展，展出于Palazzo Clerici的二楼。

我颇欣赏胡红焱的设计手法：她怪诞却不荒诞，出奇倒不离奇。她擅长用多种面料拼接的方式，打破现实与虚幻的界限。

她甚至连配合成衣做展示用的陈列装饰物，也都自己亲手来做，尤其以自己的手为原型的各种手部装饰品，也体现出她细腻且敏感的性格里，充满冒险热情的特征。

这一次大秀所归属的项目，叫做“时尚发光体”。

“时尚发光体”计划是由京东携手欧洲设计中心共同打造，于今年8月5日正式启动的一个时尚设计师人才扶植计划，该计划作为一个集竞赛选拔、名校职业培训、国际顶级时装周发布、电商平台销售的全链条，力求推举才华横溢、具有国际视野的实力派华人设计师登上世界舞台，成为中国时尚代言人。

此后，欧洲设计中心和京东还将联手引入国际一线设计师共同合作，塑造时尚电商的创新模式，此举是京东时尚化进程的关键节点，也是其积极扶持中国设计力量的有力见证。

这也就意味着，未来京东在时装设计师上所做的努力，不只是“对外展示”，亦有动作打算“引进外援”。

京东在高级时装领域下的这一步棋，确实远超出了其他电商平台在现阶段的规划范围。

中国高级时装行业虽已度过了鸿蒙初辟的盲目期，然而如今却依然是水深火热刚刚消退的艰辛阶段。

我们试想过很多解决问题的办法，然而对于现在国内时装设计与市场需求的不匹配现状而言，想真正解决麻烦绝非朝夕之功。

京东的“时尚发光体”项目也许并不是能够解决眼下问题的完美方式，但曲径通幽往往给人惊喜。

扶持中国时装设计师的同时，战略引进包括意大利时尚力量在内的欧洲设计外援，这或许会是一条能从另一种角度帮助缓和眼下中国高级时装紧张氛围的捷径。

中国时装，如今还不到可以自鸣得意的时候。

但，有转机。