不爱当导演的型男不是好设计师——让我们把这句评语送给Thom Browne。他总爱在秀场上搞点什么——要知道，在Thom Browne开始时装设计生涯之前，曾在洛杉矶短暂触电过表演事业。少时的爱好延续至今，从上一季的男装周，到最新的女装系列，Thom Browne继续着对神秘东瀛色彩的“剧场试验”。

这次，Thom Browne将秀场布置成了简易的移动剧院。环形的T台中央，是被空出来的几排座位——正当大家犹疑：如此的VIP雅座属于哪路来者时，踩着变形木屐凉鞋的模特们便给出了答案。

按剧本出现的模特们涂抹着夸张的艺妓装扮，头上还顶着升级版的超长羊角辫子，好像一群会动的日本传统绢人娃娃，缓慢落座于剧场之内。她们有着古典之神韵，却包裹着现代的外壳。这是Thom Browne一贯爱用的剪裁手法：垂直有角度的肩膀线条，熨帖整齐的西服领子，以及露出正好长度小腿的半身百褶裙。

这些都是Thom Browne经过精心测算的黄金比例式个人风格，听上去像是常春藤盟校的百年制服——觉得无聊吗？一定不会。那些被人俗称“马克龙色系”的轻快色彩被设计师大量运用，几乎贯穿了整个秀场，让“制服”的概念年轻了十岁。这也是Thom Browne的厉害之处——他站在极端夸张，与四平八稳的两端。所以我们说，Thom Browne是少数将“夸张系时装”大方穿上街的实用派时髦。

让我们接着把镜头推进，Thom Browne在面料上继续倾诉着他的东瀛情节。与外向型表述不同的是，他选择了更加含蓄且留白的方式：在一件西服外套的下摆，勾勒了一条红色鱼尾；淡粉色的外衣被裁出整齐的毛边，竟能拼凑出樱花的形状；甚至有一套黑白竖条纹的造型，影影绰绰中，我们能瞥见一个风雨飘摇中的竹林。当然，这些细节都是自作多情的有心人，刻意的捕捉。但Thom Browne在时装之外如果能构筑出一个东方迷梦，也不失为对眼球的犒赏。